День 1.

Пришла долгожданная суббота. Я наконец-то осознал, что начался отпуск и впереди нас ждут две прекрасные недели долгожданного отдыха в далекой и пока неизведанной Скандинавии. 22 часа, Ленинградский вокзал, объявили посадку на поезд Москва-Хельсинки и сердце радостно сжалось в предвкушении начала удивительного путешествия. Поезда я люблю с детства. Обожаю смотреть в окно на открывающиеся просторы, лежать на полке и мечтать под стук колес о чем-нибудь приятном, заваривать себе чай и поглощать припасенный в дорогу провиант, наслаждаясь поездкой. 22.40 мы тронулись и я бросил прощальный взгляд на перрон, зная, что чрез две недели мы снова вернемся суда, но возвращение казалось тогда еще таким далеким и об этом не хотелось в тот момент думать. Не пожалев денег, взяли СВ. Чертовски приятно, когда по соседству нет толстых теток и храпящих мужиков. Поезд в пути всего 13 часов, оптимально для получения удовольствия от поездки и не успеваешь устать.

День 2.

В 7 утра разбудил проводник – подъезжаем к границе. В Выборге зашли наши погранцы и таможенники. Проштамповали паспорта, ничего не проверяли, пожелали счастливого пути. То, что началась Финляндия, поняли сразу. Поля, стриженные словно небольшие газончики в Англии, дорога с идеальной разметкой вдоль полотна, все машины едут с включенными фарами. Так принято во всей Скандинавии. Чистота и упорядоченность во всем. На ближайшей остановке вошли финские пограничники/таможенники, также всё очень быстро, вежливо и с улыбкой на лице. Вообще, за границей улыбаются все. Нет типично российских мрачных хмурых лиц и взглядов исподлобья, всюду чувствуется доброжелательность и готовность прийти на помощь любой ситуации.

В начале первого прибыли в Хельсинки. Время там отстает от Московского на один час, так что по местному оказалось всего одиннадцать. Убого и стыдливо смотрелся наш ржавый российский поезд на фоне финских современных, комфортабельных и скоростных поездов. Нас встречал представитель фирмы. Выйдя на привокзальную площадь, понимаешь, что попал в другой мир. Вокруг не просто чисто, а стерильно. За всю поездку ни разу не понадобилось протереть обувь – просто нет пыли. Нет грязи, окурков, мусора бутылок. Нет бомжей и вообще не покидает ощущение полной безопасности и спокойствия. До приезда нашего автобуса дали два часа свободного времени. Оставив чемоданы в камере хранения за 3 Евро, пробежались по центру города. Хельсинки вообще не имеет построек, имеющих особую историческую ценность, так как город строился позже Санкт-Петербурга. В особом почете у финнов русский царь Александр II, давший финнам свободу, отстроивший столицу и сделавший много полезного для страны.

Прошлись по магазинчикам, забежали в крупнейший торговый центр Стокман. Повсюду кафе, бары и всевозможные торговые заведения. На улицах много гуляющего и веселящегося народа – как-никак суббота. Много играющих на улице артистов, не исключено, что выходцев из России. Пьяных нет – в Финляндии сухой закон. Крепких напитков в продаже нет, по крайней мере нами замечено не было. Есть пиво, но слабое – 2.5 градуса, хотя и очень приятное на вкус. На мой взгляд, более вкусное, чем Шведское.
Пришло время сборов, организованной толпой загрузились в автобус, познакомились с руководителем группы – экскурсоводом, сопровождающим нас на протяжении всей поездки.

Нам предстояла обзорная экскурсия по Хельсинки, затем переезд в Турку – город на западном побережье, если я не ошибаюсь, третий по величине в стране, из которого отправлялся наш ночной паром Silja Line в Стокгольм. Выяснилось два неприятных момента – в автобусе сломалcя микрофон и кондиционер, по словам гида, накануне и не было возможности их починить оперативно. Восстановление поломок нам пообещали на следующий день в Стокгольме. Забегая вперед, скажу, что микрофон сделали, а кондиционер починить не удалось ввиду какой-то серьезной поломки и отсутствия необходимой детали (и такое бывает в Европе), поэтому нам пришлось немного попотеть, но уже ближе к концу поездки, в Дании, где погода порадовала температурой +24 градуса. Вообще, погода, надо сказать, была хорошей всё путешествие, в районе 18-20 градусов, было всего два дождливых дня.

Объехав немогочисленные туристические объекты в Хельсинки (огромный лютеранский собор, церковь в скале, парк с оригинальным памятником композитору Сибелиусу, выехали в Турку. Расстояние около 160 км, за пару часов цель была достигнута и мы заехали на терминал парома-гиганта Silja Europa. Две конкурирующие фирмы Silja и Viking являются практически единственным способом сообщения между двумя странами, не считая авиа и объезд за тысячи километров по суше, вокруг Ботнического залива. Махина вмещает три тысячи пассажиров, имеет более 200 метров в длину и мощность 44 тысячи лошадиных сил, как указано в рекламке-описании. На пароме 12 палуб-этажей, пять из которых грузовые, способные перевести около сотни автомобилей, включая огромные фуры. На пароме к услугам пассажиров комфортабельные номера-каюты с туалетом и душем, бары, несколько ресторанов, концертный зал, дискотеки, бассейн, кинозал, магазины беспошлинной торговли и куча различного рода других мест для отдыха, развлечения и траты денег. Целый город на воде, которому не страшны шторм и непогода. Одним словом – Титаник. В стоимость путевки был включен ужин на пароме. Разместившись в каюте, мы отправились набивать желудки. Такого обжорства я не помню давно. Шведский стол просто ломился от разнообразия и различного рода деликатесов. Вино и пиво – бесплатно в неограниченном количестве. Не даром эти паромы называют пьяными, финны специально плавают на них для того, чтобы оторваться, вдоволь насладившись легальными возлияниями.
Наевшись от пуза и нагулявшись по парому, мы отползли спать. Так закончился наш второй день путешествия.

День 3.

Проснулись рано, в 8.30 паром прибывал в Швецию, а там время отстает еще на час, поэтому час прибытия оказался фактически 7.30, а встать нужно было как минимум за час. К выходу пробрались первыми и покатили наши чемоданы на Шведский берег, наблюдая картину выгрузки с парома автомобилей. Все скандинавские страны входят в Евросоюз и шенгенскую зону, никакого паспортного и таможенного контроля. Как на выходе из парома, так и пересекая границу с Норвегией впоследствии, о границе напоминали лишь закрытые и, похоже, давно уже не используемые будки таможни и паспортного контроля.

Собравшись в автобусе, отправились на обзорную экскурсию по Стокгольму. Стокгольм – удивительно красивый город, не даром его выбрал Карлсон. Город расположен на 14 островах, вода окружает столицу Швеции везде и повсюду. С одной стороны соленые воды Балтики, с другой – пресные огромного озера Меларен, растянувшегося на многие десятки километров на север и восток от Стокгольма. Удивительно красив исторический центр с причудливо изогнутыми узкими улочками, древними постройками и булыжными мостовыми. Непременный атрибут всех Скандинавских столиц – королевский дворец и городская ратуша. Во всех странах действующая монархия. В Стокгольме королевский дворец находится в самом центре, от него на юг идет длинная пешеходная улица, вокруг которой туристическая и торговая жизнь кипит особенно бурно. Очень много туристов со всех стран, откровенно немало Русских. После коллективного осмотра города нас доставили в отель и предоставили самим себе до конца дня. Все отели, в которых нам приходилось останавливаться, очень достойные, 4**** и в самом центре. Остаток дня мы слонялись по городу, заглядывали в различные кафешки и магазинчики, совершили легкий шоппинг в каком-то крупном торговом центре, отужинали в Pizza Hut и запаслись продуктами на следующий день в ближайшем супермаркете, потому что на следующий день нас ожидал 500-километровый переезд в Осло. О еде надо сказать отдельно. В стоимость поездки входят только завтраки (не считая ужина на пароме), на третий день домашние запасы провианта стали подходить к концу и пришлось задуматься о новой статье расходов – питании. Еда в Европе весьма недешевая, на двоих слегка покушать обходится порядка 30-40 долларов, если питаться в приличном месте и в два раза дешевле в заведениях типа фаст-фуд. Нечто среднее между дорогим кафе-рестораном и фаст-фудовской точкой найти практически невозможно. Последних просто немереное количество, бигмачные различного рода и оформления предстают перед взором на каждом углу и имеют примерно одинаковый набор бутербродов. И ОНИ там питаются, везде чуть ли не очереди. Отсюда на улицах просто толпы жутко жирных девочек-девушек-тёток, крайне непривычные нашему Российскому глазу. Они же, судя по всему, совершенно этого не стесняются и не испытывают никаких комплексов. На окорока натягивают мини-юбки и топики и перемещаются в таком виде совершенно спокойно. Брр…Наши девушки – самые красивые девушки в мире. На мой взгляд, если у нас симпатичная каждая вторая, то у них дай бог каждая десятая. И это относится не только к Швеции, но и ко всей Скандинавии. В этом мне их мужиков жалко, я бы наверное лучше холостым всю жизнь там прожил ?.

День 4.

Подъем в 7.30, завтрак – шведский стол со стандартным для Европы набором блюд, изрядно приевшимся к концу путешествия (колбаса, ветчина, яичница с беконом, соленая рыба (!) в различных соусах, булки, сыр, несъедобные котлеты и сосиски, апельсиновый сок, чай, кофе). В 9.00 коллективная погрузка в автобус и 500-километровый переезд на запад, в столицу Норвегии Осло. 500 километров в автобусе, как оказалось, почти не напрягают. Помимо бытовых остановок на предмет туалета, заправки, посещения магазинчика при АЗС с закупкой по желанию сникерсов, пива и бутербродов с сардельками, в программе экскурсии полноценный осмотр двух Шведских городов – Эребро и Карлстад. В каждом городе час-полтора свободного времени, достаточных для прогулки по центру, магазинчикам и лавочкам, перекуса в кафе и отдыха от автобуса. Провинциальные городки по-своему милы и интересны. В них течет еще более размеренная и неторопливая жизнь, чем в столице. Всё уютно и компактно, подчинено своим законам и жизненному ритму. Через 350 км от Стокгольма пересекли границу, столь же прозрачную как и на пароме. На границе ни одного человека, никто не собирается проверять наши паспорта и тем более копаться в наших вещах в поисках оружия и наркотиков. Сразу же изменилась природа – пошли горы, сначала небольшие, а потом всё выше по мере продвижения вглубь страны. Дороги стали более узкими и извилистыми, еще больше упала и без того невысокая скорость движения. Вся Норвегия – страна, состоящая, как мне показалось, из одних деревень. Как и полагается, всё ухоженно и опрятно. В Норвегии самый высокий уровень жизни из всех Скандинавских стран. Численность населения небольшая, а природных богатств много, основные – нефть и дешевая электроэнергия, получаемая от бесчисленного множества водопадов, которые предприимчивые Норвежцы загоняют в трубы и строят у подножья электростанции. Дальше электроэнергия успешно продается в соседние страны - Данию и Швецию. Налицо грамотное управление природными ресурсами и связанный с верной политикой государства достаток местных жителей. Денег у людей много, а тратить их особо некуда. Отсюда и самые высокие цены среди Скандинавских стран. Добравшись к вечеру до Осло, мы смогли сами в этом убедиться. Осло, как оказалось, сейчас вообще является самым дорогим городом мира, опережая Токио. Красивейший современный город с фешенебельными постройками и бесчисленным множеством дорогих магазинов, расположенный у берега Осло-фьорда. Вся Норвегия изрезана фьордами – океаническими языками, врезающимися сквозь горы узкими извилистыми нитями вглубь материка в результате деятельности древнего ледника. Подобное уникальное и несомненно красивейшее явление нельзя увидеть больше нигде в мире. Норвегия еще не очень раскручена как страна туристическая, но её популярность в этом направлении растет с каждым годом. Приятно отметить, что Российские туристы занимают по своему количеству посещений третье место, но хочется надеяться, что наши соплеменники не будут в будущем восприниматься Норвежцами в качестве людей третьего сорта, что зачастую уже можно наблюдать на курортах Турции и других излюбленных мест заграничного отдыха Российских туристов.

К сожалению, согласно программе, времени на Осло у нас было отведено очень мало, и на следующий день мы должны были днем покинуть этот прекрасный город.
Разместившись в шикарном отеле в самом центре, мы немного прогулялись по вечернему городу, полюбовались величием дорогих современных зданий и побродили по старинной деревянной набережной, насладившись приветливым вечерним центром Норвежской столицы.

За день получаешь такое количество впечатлений, что в 23 часа засыпаешь как убитый и спишь сном младенца.

День 5.

Подъем 7.30, как обычно, просыпаемся уже без будильника, срабатывают биологические часы. Завтрак, сбор в 9, обзорная экскурсия по Осло. Экскурсовод не ленится, рассказывает много о истории и других интересных моментах, отрабатывает свою зарплату на 5 с плюсом. Посещаем неизменный атрибут – ратушу, осматриваем древнюю крепость, с которой открывается вид на весь город, катаемся по центру и в заключении знакомимся с удивительным парком каменных скульптур, коих великое множество, причем сотворены они все одним человеком. Погода радует солнцем и комфортной температурой. Дают два часа свободного времени и мы гуляем по центральным улицам и наблюдаем за тем, как кипит жизнь в мегаполисе. На улицах людно, все улыбаются, на лицах ощущение праздника. Видимо, у Норвежцев вся жизнь – праздник. Попадаются много гуляющих мужчин-Шотландцев в национальных юбках, смотрится забавно, мы просто не смогли не сфотографироваться с двумя наиболее колоритными молодыми людьми. Зашли в несколько магазинов шмоток, посмотрели на цены, перевели их в рубли, вышли. В 15 часов с сожалением пришлось покинуть Норвежскую столицу, наш дальнейший путь лежал в глубь страны, 350 км на север, в царство гор и фьордов, в местечко Аурланд, расположенное на самом узком и живописном Норвежском Аурланд-фьорде. По мере продвижения к цели высота гор увеличивалась прямо на глазах, на склонах паслись стада баранов, периодически попадались небольшие деревушки и поселения и весело бегущие по склонам небольшие водопады. Проезжали более десятка тоннелей, протяженность которых была самой разной, наиболее длинный тоннель составлял 13 километров (!). Я с трудом представляю как можно продолбить столько породы и какие огромные для этого требуются затраты. До места добрались уже в сумерках, но красота окружающих со всех сторон гор и водных простор в долинах захватывала дух, вызывая восторг нашего равнинного туриста. Заселились в маленький уютный отельчик, начал накрапывать дождь и нам ничего не оставалось, как предаться столь приятному занятию как сон.

День 6.

Наутро заморосил дождичек. Но от этого всё вокруг было еще красивее и величественней, облака спустились настолько низко, что казалось можно дотянуться до них руками. День предполагался быть насыщенным, много времени предстояло пробыть на открытом воздухе, но переделать погоду мы были не в силах. Первой в нашей программе на сегодня стояла двухчасовая прогулка на кораблике по самому узкому фьорду. Проехав около 10 километров на автобусе сквозь горы, мы оказались в местечке Флом, небольшой деревушке, не так давно завоевавшей свою популярность среди туристов тем, что от нее начинались многие туристические маршруты по фьордам, а также была конечная, а вернее сказать начальная станция уникальной железной дороги, знаменитой своими крутыми подъемами в горах и открывающимися из окон потрясающими видами на всем протяжении следования поезда (время в пути около получаса) до высокогорной станции, через которую проходили маршруты следования скоростных поездов из Осло в Берген.

Добравшись до Флома, мы дружно загрузились в кораблик и отправились в двухчасовое плавание по Аурланд-фьорду. От неописуемой красоты захватывало дух, пейзажи были просто неземные. Отовсюду радостно шумя бежали вниз небольшие водопадики, имея меньше метра в ширину и сотни метров в высоту. Наверное даже правильнее называть их не водопадами, а ручьями, спешащими вниз под почти вертикальным углом. На каменных берегах лежали тюлени и с недоверием провожали взглядом проплывающий мимо корабль. Где еще я бы смог увидеть этих северных представителей фауны в естественной среде обитания. Два часа глазения по сторонам, несмотря на накрапывающий дождик прошли незаметно. Причалив в одной из многочисленных деревушек-поселений на берегу, нас опять погрузили в автобус и повезли назад во Флом. Следующей была поездка по железной дороге. Стилизованный состав оказался очень милым и комфортным. Еще час поездки (туда-обратно) промчался незаметно. Непереставая вокруг щелкали затворы фотоаппаратов и народ с камерами перебегал от одного окна к противоположному. По пути была промежуточная остановка у большого водопада с выгрузкой на специально сооруженную возле природного объекта платформу.

После поезда почему-то очень захотелось есть, да и время обеда уже давно настало, пришлось раскошелиться на две весьма вкусные пиццы. Всё, включая еду, очень дорого, но голод – не тётка, приходилось раскошеливаться. Отобедав, пошли на посадку в быстроходный корабль-катамаран, который должен был за 5 с половиной часов доставить нас в Берген. Следующую ночь, а точнее целых две ночи нам предстояло ночевать там. Автобус укатил в Берген порожняком, а мы выдвинулись туда водным путем, плывя на этот раз по самому широкому и длинному фьорду во всей Норвегии, его протяженность составляла 200 с небольшим километров. Кресла в катамаране были широкими и комфортными, много удобнее чем в автобусе, но пять с лишним часов в пути было немного утомительно. К Бергену подошли уже в сумерках, на улице бушевала непогода, лил проливной дождь с ветром, соответственно вечером идти куда-либо гулять мы не решились и не долго думая под шум дождя улеглись спать.

День 7.

Дождь – типичная погода в Бергене. Оказывается, он там идет всегда. Зонтики продаются на каждом углу, даже в специальных автоматах. Такой вот климат. Тем не менее, благодаря гольфстриму, зимой температура редко опускается ниже нуля. Повсюду цветут рододендроны, которые мне не удалось вырастить даже у себя на даче, у нас они вымерзают.

После завтрака обзорная экскурсия по городу, знакомство с приморским Норвежским городом, вторым по величине и значению в Норвегии. Приморская бухта, вокруг которой разбросаны невысокие дома местных жителей и окружающие бухту со всех сторон горы.

Отдельного упоминания заслуживает рыбный рынок, расположенный в самом центре, на который мы не преминули зайти и отведать некоторые дары моря. На рынке продаётся всё что можно только представить из морских обитателей – разная рыба, креветки, раки, лобстеры, омары, самой разнообразной формы и размеры, в сыром виде и в готовом к употреблению. Самым большим деликатесом на рынке было мясо кита, в свежем виде и копченое. Не знаю как в Москве, но нам больше нигде не попадалось в меню это чудное млекопитающее, ни в одном ресторане в Скандинавии. Копченый кит – деликатес необыкновенный. Внешне напоминает тёмную говядину, а по вкусу нечто среднее между мясом и рыбой. Очень вкусно. Если вдруг когда-то представится шанс попробовать, решайтесь без колебаний.

К обеду дождь наконец прекратился, выглянуло солнышко. По совету нашего экскурсовода мы, нагулявшись вдоволь по городу, поднялись на фуникулере на самую высокую окрестную гору. Вид на город сверху был просто сказочный, всё как на ладони, словно макет. Ближе к вечеру, осмотрев, как нам казалось, всё то можно, пошли в местный аквариум. Там посмотрели представление-церемонию кормления тюлений и пингвинов, полюбовались на всяких акул, скатов, гигантских рыб и других морских гадов. Уже совсем вечером забрели в какой-то ресторанчик, где я опять с удовольствием полакомился китовым мясом. Вот так и прошел весь день.

День 8.

Очередной 500-километровый переезд через центральную часть Норвегии в самую её южную точку, небольшой городок Кристиансен, из которого курсируют паромы в Данию – следующую и последнюю страну, которую нам предстояло увидеть. Весь день в пути вдоль фьордов и озер, на берегах которых, благодаря особому Норвежскому климату раскинулись фруктовые сады – яблоки, груши, даже черешня и персики. Первая остановка у нас состоялась у одного из самых сильных и больших водопадов в Норвегии – у водопада-гиганта Латефосс. Тонны воды неслись вниз непрекращающимся потоком, шум от водопада был слышен на расстоянии километра. Брызги и водяная пыль перелетали через автомобильную дорогу, проходящую мимо водопада, машины после проезда этого участка оказывались все мокрыми. Пол часа мы любовались этим безумством стихии.
Следующая остановка – паромная переправа через очередной фьорд, не везде еще возведены мосты, есть еще в Норвегии и отдаленные уголки, где единственный способ пересечь воду – паромная переправа. 15 минут и мы а другом берегу, вместе с еще десятком автомобилей.

Дорога пошла вверх, езда вдоль ущелий чередуется с нескончаемыми тоннелями. Наконец мы забрались настолько высоко, что вокруг были видны лишь альпийские луга и огромные валуны, ни одного древа, на такой высоте они не уже росли. На этом высокогорном плато была третья остановка с обедом в придорожном мотеле, в меню которого я обнаружил оленя и, естественно, воспользовался шансом его отведать в жареном виде. Рядом плескалось большое горное озеро, вода была абсолютно прозрачна, но жутко холодная, как показалось, не выше 5 градусов. Ярко светило солнце и дышалось очень легко, низкое давление и горный воздух создавали неповторимые ощущения. После получаса послеобеденного отдыха последний самый длинный бросок к сегодняшней цели. Ближе к побережью горы отступили, вот и Кристиансен. По размеру городок сравним с Фрязино, но для страны с небольшой численностью населения и его разбросанностью он был достаточно крупным и важным. Далее следовала прогулка перед сном, лёгкий ужин и здоровый сон.

День 9.

Подъем раньше обычного, 6.30, так как паром уходит в 8. Спешный завтрак и на погрузку. Это конечно не Silja Line, но всё же довольно крупное судно, 7 этажей, бар, ресторан, кинозал, всё для комфортного проведения времени. В пути 4,5 часа. Погода тёплая и солнечная, на море штиль, оно удовольствие стоять на открытой верхней палубе, под лучами ласкового августовского солнца и смотреть как корабль рассекает водную гладь, оставляя за собой длинную вспененную дорожку. Наконец показался Датский берег. Сойдя с корабля, обнаружили отсутствие одного из членов нашей группы, через пол часа пропажа обнаружилась в совершенно невменяемом состоянии после чрезмерных возлияний беспошлинного алкоголя на корабле. Она (девушка/женщина лет 35 внушительных габаритов) просто заснула и не среагировала на призыв покинуть корабль по случаю прибытия в Данию, чуть не уплыв обратно в Норвегию. Загрузив непослушную тушку на свое место в автобусе, тронулись в путь. Цель поездки – Копенгаген, до которого 350 км хода. Мы пересекли весь полуостров Ютландия (единственная “материковая” часть Дании, самая большая, граничащая с Германией), далее преодолели по 4-километровому мосту разделяющий два острова пролив, пересекли остров Зеландия, после которого по самому длинному мосту в Европе (22 по-моему километра) попали на второй Датский остров, на котором и располагалась столица Дании – Копенгаген. Мост-гигант потрясающе красив, настоящее современное произведение искусства, по нему мы двигались целых пол часа в лучах заходящего солнца, получая истинное удовольствие от панорамы самого моста и пролива. Проезд по этому мосту, надо сказать, для нашего автобуса стоил весьма недешево, в районе 100$. За удовольствие надо платить, если нет денег – к услугам дешевые паромные переправы неподалеку.

Дания – страна исключительно равнинная, природа по сравнению с, казалось бы, совсем рядом расположенной Норвегией совершенно другая. Почти нет лесов, одни поля и сельскохозяйственные угодья. Электроэнергия в дефиците, цена электричества высокая, на всем пути нам постоянно попадались ветряки, неспешно вращающиеся от постоянно дующего ветра и вырабатывающие электричество, процент которого от ветряков составляет всего около 5% для всей страны. Смотрятся эти вентиляторы-колоссы внушительно, у нас подобных конструкций я не встречал.

Уже затемно въехали в Копенгаген. Восхитительно красивый днем, в темное время этот город погружается во мрак по причине экономии дорогой электроэнергии, на улицах нет рекламы, неоновых вывесок, ярких фонарей и другого рода ночных огней за исключением самого центра. Неожиданная темнота произвела на меня очень неоднозначное впечатление.
Традиционная разгрузка чемоданов, расселение, к счастью на этот раз на целых две ночи, лёгкий ужин и спать.

День 10.

Весь день в Копенгагене. С утра по традиции обзорная экскурсия. Центр, осмотр русалочки, посещение крепости, королевского дворца. После 12 свободное время.
Город очень понравился, планировка города оказалась на мой взгляд очень удачной, перемещаться самостоятельно можно было даже без использования карты. От исторических объектов и памятников мы уже немного подустали, поэтому решили посвятить время отдыху. Покатались на прогулочном катере по многочисленным городским каналам, с обоих сторон заставленных пришвартованными частными лодками, катерами и яхтами самых разных форм, типов и цветов. Наплававшись вдоволь, прошлись по центральной пешеходной улице со множеством бутиков и толпами праздношатающихся людей. Пешеходная улица Копенгагена оказалась самой длинной из всех пешеходных улиц – более двух километров. Мы даже придумали пешеходным улицам свое название – колбасив-стрит. В одном из бутиков повелись на скидки и сделали несколько покупок себе-любимым. Ближе к вечеру посетили центральный парк аттракционов и развлечений Тиволи, где я осмелился испытать на себе самый, как мне кажется, страшный аттракцион – свободное падение. Тельцы вообще высоты боятся ? . Садишься в кресло, тебя закрепляют, поднимают медленно вверх на высоту птичьего полета, с которой открывается вся панорама города, потом механизм отпускается и, не успевая толком ничего понять, летишь в свободном падении вниз, тормоза срабатывают почти у самой земли. У меня потом сердце наверное еще пол часа бешено колотилось, но понравилось очень. Ольгу уговорить повторить моё испытание не удалось. Парк в целом очень красивый, аттракционы на любой возраст, стилизованные природные уголки, музыка и обилие кафешек – всё это очень гармонично умещалось на маленькой территории в самом центре города.

Опять вокруг обилие велосипедистов, норовящих сбить иностранного туриста, не понимающего, что велосипедные дорожки предназначены только для велосипедов.
Нагулявшись по парку, в заключение вечера посидели на открытом воздухе у одного из множества пабов, отведав оригинального разливного Туборга и Карлсберга. Карлсберг понравился больше.

День 11.

Едем дальше, назад в будущее, тьфу, назад в Швецию. На сегодня у нас 300 с небольшим километров до Шведского города Йончёппинг + посещение двух Датских замков. Замки расположены за пределами столицы, но расстояния в Дании столь малы, что не успеваешь заметить как оказываешься там, где нужно. Сооружения эти замки, конечно, глобальные. Сколько вложено трудов в постройку этих величественных дворцов с тысячами комнат, коридоров и переходов. Как говорится, внушаить. На осмотр каждого замка у нас ушло примерно по полтора часа, но чтобы побывать во всех помещениях и закоулках, нужно потратить наверное целый день.

Дания со Швецией разделена проливом, через который проложен еще один гигантский многокилометровый мост, но наша турфирма похоже зажала денег на проезд по мосту и мы переправляемся через пролив на значительно более дешевом пароме. С Датского берега виден Шведский, со стороны Дании портовый город Хельсингор, а со стороны Швеции созвучный Хельсинборг. До парома есть время, нам дают час шатания по Хельсингору. Сразу видно, что город приграничный – в ходу Датские деньги, Шведские и Евро. Много магазинов по продаже алкоголя, напоминающих оптовые рынки. Шведы специально приезжают затариваться более дешевым спиртным в Данию и везут всё назад в Швецию упаковками и ящиками. В общем, городок не особо примечательный, или мы уже насытились Европой. Всё стандартно и типично, даже никак не обойтись без центральной пешеходной улицы.

Переправа всего 20 минут и мы в Швеции. Держим путь на север. Сразу меняется природа, начинаются леса. Что удивительно, по всей Швеции вдоль больших и малых дорог идет сплошной забор, при желании остановиться и сбегать в лесок, есть проблемы по преодолению вездесущего забора. Оказывается, это они берегут таким образом диких зверей, чтобы звери не попали под колёса, перебегая дорогу. Зверья, по словам экскурсовода, в лесу навалом.

К вечеру резко похолодало и, когда мы достигли Йончёппинга, столбик термометра опустился ниже 10 градусов. Пошел дождь. Небольшой отельчик в этом районном центре оказался самым милым и уютным за всю нашу поездку, хотя позиционировался всего как три звезды. Обстановка в номере очень напоминала домашнюю.

День 12.

Самый бесполезный день из всего путешествия. Чуть более трехсот километров до Стокгольма, где замкнулась наша “петля” маршрута с осмотром по пути недостроенного замка и свободное время в Стокгольме после прибытия в столицу Швеции во второй половине дня. В этот день Стокгольм мне не понравился, какой-то он был хмурый и недоброжелательный, возможно из-за холодной ветреной и промозглой погоды. Пришлось навестить тёплые магазины и супермаркеты в центре города на предмет еще не закупленных по “плану” вещей и сувениров в подарок родным и близким. Напала какая-то тоска по дому и желание поскорей увидеть родину ?

День 13.

Последний автобусный бросок, к счастью недалекий – посещение древних Шведских городов Сигтуна и Упсала. Погода наладилась, настроение улучшилось. Сигтуна напоминала просто большую старую деревню и ничего в ней не выдавало того, что “от сюда есть пошла земля Шведская”. Тем не менее, она считалась старейшим Шведским городом. Совсем неподалеку расположен другой, пожалуй более известный Шведский город – Упсала. Это университетский центр, в котором расположено несколько старейших и престижных высших учебных заведений в Швеции. На улицах преобладает молодежь, что не удивительно. В Упсалу приезжают учиться со всей Швеции и даже из других стран. Образование бесплатное – надо всего лишь пройти конкурс и обеспечить себя жильём. Зашли в университет, поглазели на студентов, как раз начался учебный год, который наступает там раньше нашего, 15 августа.

После Упсалы прямиком двинулись на погрузку Silja Line, ночной паром обратно в Финляндию, в Хельсинки. Отправление парома в 17.00, до отхода ко сну успели облазить всё судно, заглянуть в каждый уголок, погулять на закате по открытой палубе, послушать выступление живого оркестра, потанцевать на дискотеке и, конечно, плотно отужинать в ресторане по системе халява – шведский стол. Насмотрелись на затоваривающихся в дьюти-фри оптовым алкоголем финнов, было немного смешно и в некотором роде их жалко. Паром – прекрасное место для отдыха, но пришло время отхода ко сну.

День 14.

Переводим часы и в 9.00 по Финскому времени мы разгружаемся в Хельсинки. Что-то в этом городе есть близкое нашей душе, своё, родное. Чувствовали себя почти дома. До 17 часов свободное время, в 17.40 поезд домой. Подумав, решили поехать в расположенный в 30 км от города аквапарк. Не пожалели. Туда домчали быстро, за по часа на рейсовом автобусе. Комплекс водных развлечений большой, только жаль, что уже не так тепло на улице, потому что часть горок и водных аттракционов расположена на открыто воздухе. Тем не менее были смельчаки, которым был не страшен холод. Внутри же тоже достаточно мест для получения удовольствия – разнообразные горки, бассейны, искусственные реки, сауна, джакузи, водные массажеры, трамплины и т.д. и т.п. Проболтались мы там достаточно долго, чуть не опоздали на поезд, время прошло очень быстро. Вот и знакомый раздолбанный российский состав, закупка пива на дорогу и в путь. Сходили в вагон-ресторан, ужаснулись ценам, рассчитанным явно на богатых финнов, но есть хотелось и пришлось раскошелиться.

День 15.

Дождь, холод, Ленинградский вокзал, злобные лица соотечественников, грязь, бомжи. Никто не встречает нас, переходим на соседний Ярославский и грузимся в холодную дребезжащую электричку. Тем не менее. Заряд бодрости обеспечен на ближайшие пару недель, масса положительных эмоций и впечатлений, ставших уже воспоминаниями, 250 фотографий и 3,5 часа отснятого видео.